红股网 GucciCore大秀，一种全新的精神崇拜

GucciCore系列

毫无疑问，Demna是一位极其擅长制造氛围且旨在打造社群风格文化的指挥官。他的野心并非局限众人瞩目的喧嚣秀场上，而是纵横于关乎以“Gucci”为名的整个宇宙版图。他渴望在年轻社群中重新树立Gucci不可动摇的精神地位，正如他以“Generation Gucci”冠以主题时，所显露的蛛丝马迹那般。

“Generation Gucci”广告大片

Demna从未对自己所掌舵的Gucci有过克制，反而是尽可能地将其渲染成一种近乎宗教般的符号图腾。比如回溯到之前在米兰的《GUCCI MEMORIA》展览，在一处空旷的房间中，四面墙壁上装饰着数幅交织了文艺复兴风格的挂毯。

在一幅名为《WORK IN PROGRESS》的挂毯中，Demna化身画中人，身居画面中心，他单膝跪地，正虔诚地调整着一件穿在人台模型上的Gucci红色大衣，周围则有模特与匠人并肩伫立、默默凝视，宛若一场朝圣。根据昔日宗教图像的隐喻观之，该构图显然意味深长：以大衣为化身的Gucci无疑让Demna变成了品牌的守望者与再造者，亦让时装裁剪这种世俗创作，升华为对工艺与造物的宗教式崇拜。

《WORK IN PROGRESS》中，Demna是一个虔诚的朝圣者。

挂毯《THE AGE OF EVERYTHING》，前任创作总监 Alessandro Michele是唯二在画作中拥有名字的创意总监，他显然被塑造成了一个开拓者。

若说，这场展览是Demna为Gucci的神话叙事埋下伏笔，那么刚刚在纽约时代广场中央上演的GucciCore系列大秀，便是这一神话性面向公众所举办的仪式。正如他曾在采访中流露出要将Gucci带回巅峰的野心，继“Gucciness”这一关键词后，Demna以“GucciCore”一词为本季系列打下核心基调。他在“宣言”（Manifesto）中提到，他“想完成一件几乎不可能的事——将古驰置于这座大都会真正的中心：在时代广场中央举办一场时装秀，让那些屏幕与广告牌成为秀场的一部分。”

没有什么能比在纽约时代广场中央呈现他对Gucci的诠释来得更为震撼，也是对Gucci历史一次极为响亮的呼应。当巨大得如丰碑般的屏幕，不断播放着与Gucci基因有关的意象和历史时，仿若缓缓拉开一部史诗级电影的序幕。

纽约时代广场现场的屏幕上正不断播放Gucci相关的画面

历史的经纬正是如此重合。纽约是Gucci全球征途的第一招棋，这里是意大利境外开设精品旗舰店的首座城市。早在1953年，品牌创始人Guccio Gucci之子Aldo Gucci顶着父亲的反对，大胆地在曼哈顿第五大道和58街交口开设了美国首店，宣告着皮革工坊Gucci正式进军世界版图。纽约是Gucci成为全球流行的契机，也是让其充满戏剧性跌宕起伏的舞台，这一幕更是在《古驰家族》（House of Gucci）的光影世界中被勾勒成一场纸醉金迷的幻梦。

Gucci 的纽约首店，意味着全球征途的第一步

当然，相信Demna以纽约为新的故事发生地，自然有着其独特的见解。他一如既往地援引着“角色研究方法论”来刻画群像，此举早在他于Gucci首次亮相的“La Famiglia”中已初露端倪，随后经由“Generation Gucci”系列的递进，再到其正式首秀“Primavera”——这一命名更是与波提切利的名作《春》的名字一模一样，也再次精准地呼应《GUCCI MEMORIA》中再创的古典挂毯。Demna将“GucciCore”视为第四幕，并与前三者一并构成了Gucci统一而完整的美学版图。

正如主题名所示，这是“核心”（Core）。在Demna的诠释中，Gucci的“核心”可被拆解为数层含义：

首先，是日常生活中的强烈个体性。正如我们所看到的，秀前的预告视频是以艺术家Robert Longo的经典作品“Men in the Cities”系列为灵感。原作中，素描绘成的都市男女的身体呈现出一种极度扭曲、剧烈摇动或骤然倾倒的怪异姿态，既像激情的狂欢，又像是痛苦倒地前的定格。该组作品曾被阐述为都市人在存在主义危机与个体释放之间的撕裂与挣扎，他们的痛苦与激情被演绎为身体抽动的姿态。

GucciCore秀前视频

Robert Longo的“Men in the Cities”系列（1980年代），该组作品曾被解释为，都市人在存在主义危机与个体释放之间的撕裂与挣扎。

有趣的是，某种意义上，这甚至隔空呼应了2022年V&A博物馆举办的“塑造男性气质：男装的艺术”的主题海报，而彼时的幕后支持者亦是Gucci。

V&A 博物馆于2022年举办的主题展览海报

视频中所呈现的矛盾的激情，以及强烈到有些违和的个体性，恰巧正是Demna对其拥趸的精准刻画。在时代浪潮的冲击下，个体迫切地寻找着存在的意义、与外界的联系，以及渴望从孤岛中逃离、寻求精神共鸣的决心。

纽约正是一座巨大的熔炉，来自世界各地、拥有不同种族、文化与身份背景的个体在此激烈交汇，看似和谐的大环境中，实则暗潮汹涌。这些扭曲舞动的模特，正是具体的个性载体：他们如同会行走在都市街头的真实人像，身份迥异、衣着光鲜，步履匆匆，正如Demna在宣言中所写“每个人都有自己穿衣的方式，多元风格彼此交汇，就像这座城市的街道一样。”

GucciCore系列

于是，大衣、风衣、商务西装、衬衫、铅笔裙等，这些日常单品贯穿了秀场始终，被Demna形容为“核心衣橱”。它们是每个人衣橱中必然会出现的经典，是书写以“风格”为名篇章时所落下的首个字母——即一切的开始，亦为最终的回归。然而，这种日常并不等同于泯然众人，在Demna精准的社群画像中，它转而归属于一个风格独特、绝不压抑自我的新世代群体。

无论多么强烈的个体，终究渴望属于能够接纳自身的集体。Demna早在Balenciaga时期便深谙此道。只是与彼时刻画一种反精英的亚文化形象有所不同，他在Gucci则全然地投身于收集星光，将流量与明星效应放大至极点：首秀中他邀请音乐人、超模和话题人物走上秀场，收割社交媒体巨大流量，在2027早春度假系列中亦如此。

这也许归因于Demna对Gucci的一种“朝圣心态”。

更多时候，我们会习惯性地将其描述为对“黄金时代的向往”。无法否认，Demna的作品中仍可寻找到九十年代和千禧年间的廓形痕迹。那一种锦衣夜行的魄力，被Demna改写为更为浮华、自我宣称式的对外呈现：装饰于模特身上的巨幅红绿织带，以及根本让人无法挪开眼睛的庞大Logo，还有一种令人联想起经济繁荣时期的张扬风貌，一如他所彰显的那样，对个体的身份主张毫无保留。

GucciCore系列中的红绿织带和显眼的Logo

引人深思的是，Longo原作中男女所穿着的80年代锋利剪裁的“权力套装”，本意是为了讽刺华尔街精英在资本机器和精神危机下的异化与挣扎。然而，Demna却以他的方式，将这些带有反抗与痛苦色彩的“制服”转化为社群的信仰符号和品牌的载体。这一将反叛符号转译为文化景观的创作手法，正是他最得心应手的拿手好戏。